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Retomando los Before&After, vamos con Marisa.


Me gusta mucho llevar la contraria ( siempre de forma sana… ), en cuando a lo que se debe hacer y lo que no, lo que es correcto y lo que no lo es, teóricamente no es correcto mostrar los originales de un fotógrafo, es como que no es ético porque ves la foto tal cual sale de la cámara y a día de hoy donde lo digital y procesado manda, el fotógrafo no esta dispuesto en la mayoría de casos a enseñar nada e incluso muchos se ofenden cuando se lo sugieren.

Bien, yo soy partidario justo de lo contrario, de enseñar un poco como se pueden conseguir algunas imágenes mas que aceptables, con una base muy humilde, un equipo que muchos consideran de principiante, con lentes manuales, solo con luz natural, pero que obviamente si pasa por la fase de post-procesado para conseguir eliminar algunas imperfecciones y añadir algo de impacto visual a la toma.

Esta es la foto original:

Bien, le dije que tenia cierta libertad de movimiento y de poses, que fuese como un juego, como una coreografía y que me iría moviendo yo también para ir captando distintos ángulos, todo buscando que el rostro se relajase y empezase la sesión a funcionar, como para eliminar nervios. En un momento se empezó a acicalar el pelo y me gusto, el problema que estaba la puerta y las plantas, pero bueno hice la foto, pasados unos minutos donde seguí tomando fotos, hicimos una breve pausa que aproveche para revisar en la pantalla las tomas realizadas y busque 2 o 3 seguidas donde se retocaba el pelo y me gustaron, solo faltaba llegar a casa y ver bien la imagen para ver que “materia prima” REAL tenia.

Así pues seleccione la que mas me gusto y empece la edición, lo primero revelar el RAW, algo mas de luz, corregir el balance de blancos, no tocar enfoque, no había ruido porque pude disparar en ISO 200 ( habia sol, aunque estábamos en sombra, así que con la luz ambiental el medidor de exposición solo se me quedaba en -1 ). Una vez revelado el RAW, corregir el horizonte, usando de guía el marco de la puerta, luego reencuadrar eliminando la misma puerta y las plantas de arriba, se me queda la foto demasiado encajada pero es lo que hay. El RAW siempre lo mantengo como objeto inteligente, así después del recorte, vuelvo a revelar para dar un par de ajustes, algo de pincel con exposición, algo de saturación menos y algunos detalles de luz global.

Lo primero es suavizar e igualar los tonos lo de la piel en la medida de lo posible, así aplico una capa de paso alto invertida, con mascara de capa invertida también y con el pincel blanco y diferentes opacidades voy suavizando la piel por todo el retrato, me sirve por ejemplo para suavizar los tonos de las sombras en el cuello que en la original quedan demasiado marcados para mi gusto, o las axilas, etc.

La nitidez la mejoro con una capa de paso alto en modo superponer, aplico mascara de capa ya inversa y luego solo me queda aplicar pincel blanco con diferentes opacidades como en el paso anterior para conseguir nitidez allí donde crea necesario, los ojos son trabajados a parte con una selección rápida, levanto algo de blancos y mejoro la nitidez, acentúo el brillo de la luz y remarco la linea de ojos del maquillaje.

Como puntos donde acentuar nitidez tenemos las cejas, los ojos, los labios, el perfilado de la nariz y el perfilado del mentón. En realidad es un trabajo muy rápido y sencillo con apenas 3 o 4 capas, ahora hay que darle el toque final corrigiendo el tono de la piel y virando la imagen en conjunto. Normalmente aquí no hay un método concreto para llegar a la imagen final, trabajo con capa de curvas modificando los canales, suelo desaturar en una capa de tono/saturación el canal rojo, subir en otra capa de curvas el canal azul en sombras y medios, pero no hay un método demasiado establecido. Tenia total libertad para el revelado de las fotos así que fue mas ir jugando y ver como iba quedando.

Si os fijáis bien en la zona del pelo si tuve problemas, pues como mencionaba al principio al estar en zona sombra y no querer subir ISO, tuve que disparar con una velocidad mas o menos lenta, creo que dispare en 1/90 y la profundidad no la conozco pues al usar objetivos manuales pierdo toda la parte de electrónica que me facilita luego tener esos datos. El caso es que al tener algo de movimiento en el pelo en la foto sale borroso, también al usar el 50mm fijo, seguramente use un F4 o así, con enfoque puntual y quedo algo fuera de foco, sea como fuere tampoco me parece un error garrafal como para desechar la toma.

Ya con el virado de tono de piel, mas el virado de la imagen global, creo la capa gris al 50% en modo luz suave para añadir el trabajo de luces y sombras ( dodge&burn ), con el cual aplico luz en las zonas donde hay luz para acentuar esta y aplico sombra en las sombras para acentuar, obviamente si he trabajado zonas donde había demasiada sombra ahora no la voy a recuperar, no voy a trabajar las sombras del cuello pues en la original me parecían excesivas y en los primeros pasos he trabajado para suavizarlas, pero si por ejemplo puedes trabajar la sombra del canalillo, perfilar el maquillaje, el mentón, los ojos,etc con sombra e iluminar los brazos, la frente, etc.

Ya con todo realizado, aun puedo trabajar la luz global desde el RAW, puedo bajar las opacidades de las capas de nitidez, etc. En la foto final la carpeta que contiene todo el trabajo sobre los ojos ( os recomiendo trabajar con carpetas, en cada carpeta tener una capa con la selección de lo que vais a trabajar, como los ojos, y asi poder tener por zonas y carpetas el trabajo realizado ), esta al 100%, pero en realidad tanto la de nitidez como la que sube el blanco se deberían bajar en torno al 60 o 70%, pues la mirada queda demasiado artificial, pero para que se vea el retoque en la imagen redimensionada lo dejo al 100%.

Una ultima capa, añadir la firma y guardar, para web como .jpeg y para el cliente como Tiff. Esta es la imagen final empleada para la web y para el antes&después


Retocamos al capitan America


Tal cual use la imagen para unos foros en los que participo la cuelgo aquí, es una captura de la película “el capitan America”.. en este sentido en la toma original la imagen carecía de fuerza, no impactaba, de hecho parecía mas una captura de la cámara de video que una foto y por lo tanto seguramente no tenia ningún tipo de edición aplicada. La imagen la tome de Internet y es un JPG relativamente pequeño, así que bueno vamos a meterle mano a la imagen y ver que podemos hacer.

Lo primero es abrir la imagen desde el bridge para poder abrir el JPG como un archivo RAW, de esta manera sin hacer ningún ajuste de revelado, abrimos el archivo RAW como objeto inteligente en el Photoshop y desde ahí en el panel de capas, botón derecho sobre la capa y seleccionamos nuevo objeto inteligente mediante copia. Ya tenemos 2 archivos RAW copias exactas de la imagen de la que partimos… ahora se trata de pensar que es lo que realmente queremos hacer, en mi caso resaltar al protagonista y darle un aspecto mas duro, mas agresivo y al mismo tiempo restarle información al resto de componentes de la imagen.

Bien centramos la atención en el primer revelado (capa inferior) y con doble click al ser objeto inteligente lo podemos editar, un revelado muy simple buscando sacar lo mejor de la imagen, pero restando “contraste”. Ahora hacemos lo mismo con la capa superior pero en este caso el revelado se centra en el protagonista, de nuevo contraste bajo, luz de relleno, recuperación, claridad y negros altos, quitamos saturación y cerramos el camera RAW para en Photohop poner el modo de fusión de la capa superior en luminosidad. Ahora tenemos que crear una mascara de capa, rellena de negro y pintar con el pincel blanco sobre el personaje para que el segundo revelado solo afecte a este.

Ahora combinamos las capas, nos queda mejorar un poco la nitidez, aprovechando la selección de la mascara de capa del segundo revelado, capa superior, aplicamos con esa selección activa una mascara de enfoque con un radio alto y poca cantidad. Invertimos la selección y aplicamos un desenfoque gaussiano bajo para desenfocar el resto de elementos.

Aplicamos unas curvas, un filtro paso alto, un ajuste de tonos, y una capa luz suave para el personaje: todo con el objetivo de recuperar texturas, mejorar nitidez, resaltar luces y sombras, etc.

La imagen final es el montaje que podéis ver, como la imagen es pequeña y parte de un jpg, todas las capas y los efectos los voy dejando sobre el 100% de opacidad o un poco menos pero como veis el efecto es demasiado agresivo y se nota demasiado, solo lo dejo así para que veáis claramente lo que se consigue pero en realidad en cada paso habría que jugar o bien con la transición del efecto realizado o bien con la opacidad de las capas y mejor aun con el relleno de las mismas para conseguir un efecto final al 60 o 70% del que veis en esta imagen, de esta forma no seria tan evidente el editado,retoque de la imagen y lo podríamos dar por un buen retoque para publicidad o imagen de ilustración, pero dejando todo al 100 se nota demasiado y se queda en un retoque mediocre, recordar pues bajar opacidades y pensar que solo lo dejo todo al 100 para que sea mas llamativo y fácil de ver en imágenes de baja calidad.


Edición de Paisajes por zonas


Los paisajes ofrecen muchas ventajas a la hora de ser trabajados digitalmente,son imágenes que no suelen tener detalles sino mas bien texturas, se suelen “tirar” desde distancias amplias usando “teles” y todo eso favorece que a la hora de editar no necesitemos hacer ajustes demasiado precisos, si a eso le sumamos el flujo con varios revelados RAW podemos hacer cosas muy interesantes.

Os pongo un ejemplo:

El proceso es muy sencillo, abrimos la imagen en el editor de archivos RAW que empleemos, en mi caso el Camera RAW ( para el ejemplo una imagen libre de internet en formato jpg). Sin realizar ningún ajuste lo primero es analizar cuantas zonas vamos a tratar, yo para hacerlo sencillo pues esta imagen aun la edite en el tiempo de descanso de clase, delimite 3 zonas, así pues sin realizar ningún ajuste tal y como he dicho pulso la tecla “mayúscula” y el botón del camera RAW abrir como objeto inteligente.

Realizo desde el panel de control de capas 2 copias mediante objeto inteligente, ahora tengo 3 capas, en cada capa un RAW sin editar. La ventaja es que puedo realizar los revelados de forma independiente, ahora se trata de revelar en cada capa atendiendo a la necesidad de la zona que hemos delimitado mentalmente.

En mi primer RAW por ejemplo voy a trabajar el primer plano, esas piedras, las plantas, etc. Pues bien realizo los ajustes necesarios, confirmo y ya con el revelado realizado, creo una mascara de capa ( para ahorrar tiempo y porque me resulta mas cómodo este sistema, la creo directamente en negro pulsando la tecla “alt” antes de pulsar sobre el icono de crear la mascara y así directamente tengo la mascara ya en negro), ahora falta con un pincel blanco y una opacidad media ( el pincel debe ser blando ) realizo pasadas por zona donde me interesa destapar el revelado realizado en el RAW.

Bien ya tenemos la primera capa con el primer plano revelado a nuestro gusto ahora solo nos queda repetir los mismos pasos para el resto de capas, en la segunda trabajamos el mar y en la tercera el plano de fondo (en mi caso tendria que haber trabajado el cielo en otra capa pues las montañas de fondo pedían luz pero el cielo se quemaba, pero el tiempo de descanso de clase no daba para tanto..).

El mismo proceso de mascara de capa, mas las pasadas necesarias con el pincel blanco jugando con opacidades y tamaños.

Acabaremos teniendo 3 capas,donde realmente solo dejamos ver la parte con el revelado por zona que nos interesa y es que claro esto no es mas que aplicar el sistema de zonas con los RAW.

Conviene dejar una capa inicial sin tocar para poder volver atrás y para disminuir mas aun los cortes en las zonas de revelado de las distintas capas. Las herramientas nos permiten alterar la saturación, los tonos, etc, no os conformeis solo con los ajustes de luminosidad básicos. Podemos desenfocar donde queramos perder atención, hacer lo contrario para guiar la mirada, ajustar temperatura para cambiar el color del mar, etc.

Volviendo a lo que comentaba al principio, no podríamos hacer este tipo de trabajos tan “brutos” por ejemplo sobre un rostro, o una imagen donde los bordes de los elementos estuviesen perfectamente delimitados, o mejor dicho si podríamos pero el sistema para aplicar seria mas complicado y fino, en otras entradas trataremos el tema de utilizar una capa con la imagen en jpg para poder hacer sobre ella selecciones con distintos métodos para luego poder aplicar dichas selecciones a las mascaras de capas y poder de ese modo utilizar este tipo de ediciones con imágenes mas complicadas.


Practicando métodos “no RAW”


Ahora que le estoy cogiendo tanto gusto al trabajo con RAW, se me estaban olvidando otros métodos y procesados hasta el punto que esta mañana en un foro no he sido capaz de recordar de memoria con conseguir un determinado procesado en una imagen sin pasar por los RAW inteligentes.

No creo que haya métodos mejores o peores, mientras el resultado sea el esperado por parte del cliente y del fotógrafo. Así que en vista que me estaba centrando demasiado en los RAW y no quiero encasillarme, he aprovechado esa media hora que tengo de descanso en clase para realizar un procesado a la vieja usanza. Como veis, son varios métodos los empleados, la calidad no es la mejor pero es un jpg de libre uso cogido de Internet así que tampoco se pueden hacer maravillas si la materia prima no tiene calidad suficiente de partida.

El primer trabajo ha sido un procesado de niveles por zonas como realiza Mellado en sus fotos (este por cierto con nuevo libro a la vista, fotografía de alta calidad, que en su nueva versión se centra en RAW como objetos inteligentes…), así pincel negro, tecla de acceso rápido “Q” para activar la mascara rápida e ir pintando para realizar selecciones, cada vez que se termina de pinta la zona a seleccionar recordar que debéis volver a pulsar la letra “Q”, en ese momento aparece la “hilera de hormigas” que confirma una selección, pero en realidad tenéis seleccionado justo la zona contraria, donde no habéis pintado.

Debeís ir a menú de selección, invertir selección y ahora si tenemos la zona que hemos pintado seleccionada. Con la selección activa en la capa de la imagen original, pulsaremos la combinación “ctrl+j” para crear una nueva capa solo con la selección activa. Ahora crearemos capa de ajuste niveles o curvas, aplicaremos la opción para que la capa solo afecta a la capa inmediata inferior y no a todas y realizaremos el ajuste. Algunas capas de ajuste en modo luminosidad y otras en modo normal o trama dependiendo del objetivo (en mi caso subir los medios,acentuar los colores,recuperar texturas,etc).

Cada capa de selección y ajuste, “ctrl+g” para agrupar y doble click en la carpeta que se crea en el panel de capas para renombrar y así ir colocando nombres que me permitan identificar que hay dentro de cada grupo.

Para realizar el pseudo HDR hay varios métodos,yo empleo capa de intensidad subiendo bastante el valor y creando mascara de capa para no acentuar color en algunas zonas, mas una copia de la imagen a la que aplico una MDE (mascara de enfoque) con valores altos en radio y bajos en cantidad. Tambíen empleo mascara de capa para que la MDE solo afecte donde me interesa. Otra capa desenfocada (desenfoque Gaussiano alto), modo de fusión “luz suave” o “superponer” y jugar con la opacidad y mascara de capa. Básicamente este es el procesado que he realizado, como suelo decir cada imagen es un mundo y no puede haber un mismo procesado o sistema para todas, conforme iba realizando la imagen me iba dando cuenta de lo que necesitaba y como lo podía conseguir, es por eso que realizar según que tipo de tutoriales no tiene demasiado sentido, aun así me queda apenas una semana de clase con los exámenes y en cuanto tenga tiempo empezaré a grabar los video-tutoriales para el blog que creo que os ayudaran mas a todos.


Veamos si he aprendido algo en estos 8 meses


Cuando empece el blog hace ahora unos 8 meses, no había tocado se puede decir que nunca el Photoshop,ni había tomado fotos pensando en composición,técnica, etc. Me limitaba a disparar en “auto” para tener recuerdos de esos momentos que todos tenemos en la vida, como en este caso una visita al zoo y me hizo entre gracia e impresión este rinoceronte.

Esta fue una de las primeras fotos que publique en el blog, le realice una edición para mejorar la foto:Aquí la versión que edite:Bien como estoy empeñado en mejorar el sistema de edición en base a múltiples RAW (en este caso igual que por aquel entonces son jpg), pues como hoy tenia mi descanso como todos los días en clase he escogido esta foto para trabajar un sistema para ganar algo de rango tonal (el mismo objetivo que persigue el HDR) usando varios RAW. En total he utilizado 3 objetos inteligentes, todos tratados con el camera RAW y cada uno de ellos buscando un objetivo en concreto, así el primero era el revelado normal, el segundo revelado para levantar las sombras duras y el tercero para centrar la fuerza la imagen en el rinoceronte, darle nitidez,etc.

Luego se añade mascara de capa a cada RAW y se descubre solo la parte que interesa, en la segunda capa solo dejo ver la zona que trata las sombras de las rocas, en la tercera solo el rinoceronte y así tenemos un trabajo por zonas como el que practica Mellado solo que con revelados RAW en vez de usar capas de niveles con selecciones.

Luego bajar saturación,virar para eliminar rojos y amarillos y jugar con la luz.Este es el resultado final:

Y de nuevo la primera versión de la edición para que podáis comparar. Se gana en naturalidad, se mantiene información y en general se consigue una imagen que sigue teniendo mas fuerza que la toma original y que resulta menos agresiva que la primera edición.Quizás sean pequeños detalles pero el flujo con RAW es infinitamente superior,pensar que esta vez he retocado sobre un jpg de apenas 400kb, cuando la retoque por primera vez la imagen tendría cerca de 5 megas de peso y aun así la foto mejora. El flujo es correcto, muy muy personalizable y configurable, dejaremos a la vista solo aquello que nos interese, podremos virar colores, ajustar nitidez, curvas,etc por zonas todo ello en diferentes RAW que nos aseguran la mínima perdida de calidad, luego fusionamos las capas y a partir de ahi seguimos con los detalles.

Las pegas son que el tamaño del archivo se dispara, que el proceso alarga la edición,etc por suerte este método no hará falta que lo apliquemos a todas nuestras fotos, de hecho tiene sentido en paisajes o planos amplios donde se puedan distinguir realmente zonas de interés, por supuesto no es el mejor sistema para tratar por ejemplo un retrato.

En cuanto acabe las clases me pongo con los videotutoriales que serán seguramente mas aclaratorios ;)


Tutorial metodo Rob Carr para imagenes en blanco y negro


Las imágenes en blanco y negro que muchas veces vemos publicadas o utilizadas en diferentes medios son simples imágenes a las que se les ha eliminado la información del color durante la edición. Algunas de esas imágenes posiblemente habrán sido tratadas con diferentes métodos con los que se obtienen unos blancos y negros con mucha mas fuerza y presencia visual, lo que hace de esas imágenes mas aptas para el uso en publicidad por ejemplo.

Dentro de esos métodos, que hay varios, voy a destacar el método que yo utilizo para realizar mis fotos en B&N, se trata del método de Rob Carr, que es un método sencillo y configurable que nos permitirá personalizar la imagen final a nuestro gusto, obviamente cuando esteis familiarizados con el método os aconsejo como siempre que sigáis practicando y buscando nuevas vías, técnicas,combinaciones de las mismas,etc para llegar a tener un estilo propio y no una mera copia del estilo de otra persona.

Os vuelvo a poner una imagen de Isabel Castro primero en color:Y ahora la misma imagen después de aplicar el método Rob Carr, aunque para ser sinceros le doy algunos toques personales, pero de eso mejor hablar en otro momento:Desde luego no tiene este método que ser el mejor ni el peor,simplemente de los métodos que he ido conociendo es el que mejores resultados me da, es sencillo de aplicar, se puede configurar pues hay varios pasos que son personalizables y lo mejor es que luego “casa” muy bien con otras técnicas y ajustes para llegar a ese toque personal. Se que comente que empezaría a hacer los video-tutoriales propios pero aunque ya entiendo mejor el programa, lleva bastante tiempo sobre todo la subida de archivos a servicios como youtube, así que me apoyare en un tutorial de una pagina muy conocida Dzoom, que subieron hace tiempo a dicho servicio. Os recomiendo el visionado del video, el aprendizaje y compresión del mismo y una visita a dicha pagina si aun no la conocéis ;)


Edición de caballero!


Hoy tenemos una pequeña colaboración por parte de un miembro de un foro en el cual participo desde hace unas semanas, su nombre es Javier Caparroso y hace unos días acudió a un curso de fotografía creativa con una temática medieval. Al ver la foto me gusto y eso que vi la versión original sin edición agresiva así que me puse en contacto con Javier para ver si me prestaba su imagen para practicar un poco de edición sobre ella y mostrar los resultados y aquí estamos. Veamos la imagen de partida:Bueno como veis una muy buena toma, fondo negro y un gran trabajo de iluminación. La idea era practicar un procesado y luego la integración en el fondo, pero al final solo he realizado el retoque sin la integración, esta es la imagen con las notas y los objetivos básicos:Bueno la imagen de partida era un .jpg y en tamaño de Internet así que el trabajo no iba a ser de una calidad excelente pues partia de un archivo de baja calidad, lastima no contar con el RAW original pero bueno vamos al grano! como veis la imagen tiene apuntadas algunas anotaciones de los principales objetivos, donde recuperar y resaltar texturas va a ser el objetivo principal. Dejaremos de lado la tela de la mesa donde se apoya y nos centraremos solo en el caballero, a pesar de ser un jpg abriremos el archivo desde el camera RAW, para ello abriremos el miniBridge y localizaremos la foto, con el botón derecho tendremos la opción de abrir la imagen en el camera RAW.

Ahora ya si estamos en el punto de partida para la edición, seguiremos un flujo similar al que utiliza Joel Grimes, así convertiremos en objeto inteligente la imagen y duplicaremos la capa mediante una copia de objeto inteligente.En la capa superior es donde vamos a realizar el revelado agresivo y moviendo los deslizadores obtendremos una imagen contrastada y con las texturas recuperadas, bajaremos la saturación al mínimo y pondremos el modo de fusión de la capa en “superponer”. Ahora añadiremos una mascara de capa (rellena de negro) y con el pincel blanco iremos dibujando la imagen por las zonas donde queramos el efecto de Grimes.

Añadiremos una capa de gris al 50% en modo luz suave donde “pintaremos” las luces y sombras con el Dodge and Burn. Con esto buscaremos apretar un poco mas la textura, los brillos de la armadura, conseguir algo mas de volumen en los colores,etc.Quedan pocos detalles ya por realizar, algunos a nivel personal en mi caso por ejemplo veía demasiado color en la piel del rostro, así que capa de tono saturación, mascara, y solo en blanco la zona del rostro.

Ahora ya si la imagne final:Aquí tenéis las 2 imagenes juntas.El problema es que realice la edición en el portátil de clase y al pasar los archivos al ordenador de casa con los archivos ya trabajados vi algunos errores pero bueno, básicamente un exceso de enfoque que llega a ser un poco molesto en algunas zonas de la armadura, así que sacaremos algunas conclusiones.

El procesado en general no son mas de 30 minutos,comprobado porque es el tiempo de descanso que tenemos en clase y que aproveche para hacer. No debemos trabajar en un portátil pues incide el angulo de la pantalla, la luz,etc y luego nos podemos llevar desagradables sorpresas. Siempre lo digo pero es que es verdad, el retoque es super sencillo una vez tienes mecanizados algunos pasos y entiendes que producen esos pasos en la imagen, cada uno al final decidirá el estilo y si quiere mucha o poca edición en sus imágenes pero para mi siempre es necesario ese toque de post-produccion que le da un nivel superior a la imagen.

A ver que os parece a vosotros el trabajo realizado y la imagen utilizada, un saludo.

Antes de terminar quiero volver a agradecer a Javier su colaboración y os dejo aquí unos enlaces para que veáis otras capturas realizadas por el:

http://fotopunto.com/javiercaparroso

http://www.pentaxphotogallery.com/javiercaparroso


Nuevo antes y despues de la sesión con armas


Vamos al ataque con un nuevo before&after para ver el resultado de la edición de una imagen tomada por mi, es otra toma de la serie que realice hace unas semanas y de las que he publicado ya algunas imágenes, esta concretamente hace pocos días.

La temática era la acción, buscar conseguir un toque de película serie B de acción con un entorno industrial abandonado y bueno, falto atrezzzo pero la idea estaba ahí y me sirvió como primera prueba, al fin y al cabo fue la primera vez que hacia este tipo de fotos.

Esta es la toma original:A nivel técnico, pelearme con la luz del sol que producía demasiadas sombras duras, que ya intuía que iban a ser un problema, así que había que buscar el lugar idóneo para minimizar esas sombras en relación a la posición del sol y los modelos, a parte que tuviera juego el “entorno” para crear ambientación y algunas piezas mas que formaban el puzzle.

Una vez tomada la decisión y colocados, realizar el disparo. Y ahora si ya en casa, me tocaba empezar a repasar las tomas,seleccionar y pasar al editado.

Abrir el camera RAW, editar la imagen pensando solo en el escenario (sin prestarle importancia a los modelos) y abrir la imagen como objeto inteligente en Photoshop, 300 ppi y 16 bits. Duplicar la capa manteniendo la imagen como objeto inteligente y abrir la superior de nuevo en el camera RAW para editar esta vez pensando solo en los modelos. Como principal diferencia, resaltar que en la capa inferior trabajo oscureciendo y desaturando, creando contraste con el deslizador de claridad y el de luz de relleno,subiendo negros y ya en la capa superior (la que afecta a los modelos) busco no tocar el contraste, aumentar al máximo la nitidez y una ligera corrección de temperatura, corregir la exposición y en resumen buscar el efecto que me daria un flash sobre ellos.

Ya tengo las 2 capas editadas, ahora había que ir a por los pequeños detalles, como la mirilla del arma del chico que al ser de softball se veían las “bolitas amarillas”, así que ahí me tocaba colocar una mirilla, eso mas alguna corrección puntual y ya estaba listo para crear una nueva capa que combinara todas las demás y a partir de ahí empezar a trabajar el conjunto.

Corregir las luces con una doble capa de niveles,una para el fondo y otra para los modelos. Una capa de D&B, para suavizar algunas sombras, conseguir algo mas de luz en algunas zonas puntuales,etc.

Para el trabajo sobre los tonos, una capa de saturación/intensidad para bajar la primera y subir la segunda, un añadido de colores por zonas en tonos naranjas,violetas,azules, para conseguir los tonos finales (la capa con poca opacidad, pintada con trazos y manchas), una nueva capa para corregir el equilibrio de colores mas otra capa por encima para dar un ultimo toque a la nitidez por zonas (mascara de enfoque doble en algunas zonas, en una sobre radios y en otra sobre cantidad, por ejemplo aplicada sobre las armas, la ropa, las piedras y plantas del suelo, etc.).

Quedan ya los últimos toques, un pequeño recorte para eliminar por la zona inferior y reencuadrar un poco la imagen, otra vez ajustar el color y una ultima capa de curvas para subir los medios.

Y así llegué al resultado final, creo que se podría haber mejorado aún más, pero también tengo claro que tendría que partir de una mejor toma para poder obtener un mejor resultado final y para eso se hace imprescindible algo más de material que una simple cámara y una idea. Pero poco a poco iré mejorando y ampliando material,conocimientos e ideas aun mas curiosas ;) para conseguir cada vez mas fotografías de buena calidad.


Primera prueba para futuros videotutoriales


Bueno me han pedido varias veces tutoriales, métodos de trabajo,flujo de trabajo que empleo,etc. Hasta ahora la verdad lo veía complicado y de hecho aun lo veo un poco complicado pues en cada foto trabajo de forma algo distinta, pero el otro día me enseñaron un poco por encima un programa para crear videoturoriales y la verdad es que se gana mucho tiempo.

Resulta sencillo crear tutoriales de esta forma y creo que si el tiempo me lo permite empezaré a realizar algunos.

Este fue solo una prueba para una amiga que estaba teniendo problemas para crear una firma para sus fotos, así que quise aprovechar la ocasión para crear mi primer videotutorial y matar 2 pajaros de un tiro. El problema es que aun no se muy bien como se usa el programa y me lié, veréis que hay un par de errores, como no encender el micro o como dejar la marca de agua con el logo de la web en un sitio erróneo y sin bajar opacidad, así que un poco desastre pero bueno cumple su cometido como videotutorial y me sirve para practicar, así que aquí os lo dejo como adelanto.

Para los que se han puesto en contacto conmigo, via facebook, correo electrónico o el propio blog y me han solicitado tutoriales que me los vuelvan a solicitar para ir haciéndolos primero,al mismo tiempo invito a la gente a que haga lo mismo, mas que nada para ir haciendo tutoriales que os resulten útiles a vosotros, un saludo y recordar que es solo una muestra anecdótica ehhh que es mi primer video ;)


El horquillado en la fotografia


La mayoría de cámaras modernas (no me quiero quemar diciendo que todas pero juraría que si..) tienen esta opción de disparo, que en un primer momento puede no resultar muy útil (sobre todo si disparamos en RAW) pero si por cualquier motivo disparamos en JPG, puede resultar interesante.

En este modo la cámara disparara de forma automática (ráfaga) el numero de imágenes que nosotros configuremos, aquí ya no todas las cámaras permiten modificar este numero, siendo lo habitual 3 tomas, en las que la cámara cambiara de forma automática la exposición para conseguir una toma correcta, una subexpuesta y otra sobreexpuesta. Algunas cámaras mas completas y avanzadas permiten disparan 5 tomas que se corresponden a los 5 puntos del exposimetro.

Al realizar esas tomas y cambiar únicamente la exposición lo que conseguimos es tener tomas que cubren un mayor rango tonal y ahí es donde puede resultar muy interesante. Se pueden realizar trabajos de HDR que bien trabajado suele dar resultados geniales (hay miles de imágenes por internet que utilizan esta técnica,aunque en mi opinión pecan de pasar por el programa Photomatix en exceso y perder realismo).

Pero la otra opción que si me gusta mas es el trabajo con mascaras abriendo las 3 o 5 tomas en un mismo documento en el photoshop y apantallando las partes correctas de cada una de las tomas.

El método es muy sencillo, de cada toma tendremos partes que nos interesaran. Bien agregamos una mascara de capa a todas las capas, en cada capa habrá una exposición. La mascara la rellenamos de negro, de esta forma es como si no hubiésemos hecho nada. Tenemos 5 capas (o 3) y solo nos queda con un pincel blando de color blanco ir pintando en cada una de las mascaras sobre las zonas que creamos que están correctamente expuestas.

Si en alguno de los ajustes se nota demasiado el corte hay que bajar un poco la opacidad de esa capa, por lo que recomiendo que la capa fondo sea la que mejor exposición creáis que tiene y solo aplicar el trabajo sobre las demás capas.

A ver si durante la semana proxima  realizo un tutorial sobre este sistema que sigue la senda del método Mellado para conseguir imágenes correctas a nivel exposición pero sin tener que recurrir a modificar en si ninguna imagen, todas seran originales pero a diferentes exposiciones.


Nuevo trabajo de edicion digital con photoshop,volumen 3


Bueno hoy un trabajo de retoque digital sobre una foto de un deporte que me encanta, bueno en realidad todos los deportes de combate/contacto me gustan. Para mi estos deportes son una mezcla de valor y sacrificio y tienen una carga brutal de dramatismo en muchas ocasiones, como esos combates en los que el que parece que pierde tiene que tirar de orgullo y épica para dar la vuelta al combate,etc.

(Podéis hacer click en la imagen para verla mas grande y apreciar mejor las diferencias)

Así una imagen que represente un gesto de valor, al mismo tiempo una acción, algo de dureza,etc no puede ser un saco de colores vivos o por lo menos asi lo entiendo yo, tienen que ser imágenes mas tenues con colores muy contrastados pero que no tengan el peso de la imagen. Imágenes pues casi viradas a blanco y negro, y en vez de buscar el derecheo del histograma casi se busca la contrario.

El retoque básicamente ha buscado ese trabajo sobre los colores,he aplicado el sistema Mellado de zonas, trabajando los niveles de diferentes selecciones (en total había unas 15 capas con diferentes selecciones realizadas y en casi todas he buscado oscurecer y dramatizar la acción).

Con el trabajo sobre los colores se nivela la imagen pues en la original los rojos del ring tenían mucho peso,así que elimino información de ese canal en esa selección, aplico una capa de ajuste a blanco y negro y añado textura en la superficie del mismo. Sobre los luchadores algo similar, sobre su selección aplico la imagen en modo “multiplicar” pero solo el canal rojo, con eso ya se consigue bastante dramatismo y acentuar las sombras y los brillos de los flashes, con lo cual sus cuerpos parecen mas musculados y su impacto visual es mucho mayor.

En mi opinión es una lucha de 2, así que el arbitro que en la original era una pieza mas, tenia que perder información, otra vez técnica Mellado y el tema queda resuelto.

Este es un poco el modo en el que voy trabajando, a nivel de retoque fotográfico. Voy analizando la foto y pensando en como me gustaría que fuese, en la medida de lo posible voy cambiando lo que creo que puedo cambiar y tengo que decir que no siempre actúo de la misma manera.

En aspectos globales he trabajado también las mascara de enfoque mejorandolo, también he trabajado con una capa de sombras/iluminaciones y una capa de niveles y curvas finales.

Son retoques fotográficos que no me llevan mas de 1 hora, y que por supuesto son personales no significa que este bien o mal echos, los he realizado así por gusto propio buscando una imagen a mi parecer mucho mas interesante, aunque analizándolas desde un punto de vista fotográfico posiblemente la segunda sea mucho mejor fotografía a nivel técnico tal cual estaba y habíendola retocado en 2 o 3 detalles habría quedado una muy buena foto, pero para mi opinión y gusto sin fuerza.


Mas retoque digital, edicion 2


Hoy os traigo otra foto editada por mi, igual que en la ocasión anterior pongo la original y la editada. El proceso ha sido similar, pues miro siempre de seguir el mismo flujo de trabajo a la hora de editar mis fotos. Así primero observo la imagen, veo que zonas no tiene información ( zonas demasiado oscuras o demasiado blancas ) y miro de recuperarlas por el método Mellado. La forma mas sencilla es hacer selecciones con mascaras rápidas y un pincel blando ( tecla acceso rápido “Q” ), una vez hechas las selecciones aplico capas de ajustes y curvas.

De esta forma he conseguido dramatizar el suelo  a la izquierda, resaltar la luz que se ve al fondo en la otra habitación y así conseguir que a pesar de estar retocando una imagen, la luz siga siendo lo mas realista posible. En otra capa seleccioné la parte del graffiti y acentúe el brillo y los colores,también subí los blancos y los negros para contrastar un poco la zona. La idea era conseguir un efecto de viñeteo sobre toda la zona que no fuera graffiti y asi centrar y dar peso en la imagen al mismo. Por lo tanto en una nueva capa , pinte con negro y opacidad 30% en las zonas que me interesaba y aplique a esa capa el modo de fusion “multiplicar”. Una vez realizados todos esos primeros retoques, apliqué la mascara de enfoque a una selección de bordes en las sombras, ya explicaré como se realiza este método de enfoque pues es sencillo y no añade ruido a las imagenes. Ya con todo listo, otra vez capa de niveles y saturación ya global para dejar la imagen a mi gusto,como quería darle un aire abandonado añadí por ultimo una capa de tono color amarillo con una opacidad muy baja en algunas zonas.


Hoy estoy de celebracion, Rafinchu blog de fotografia ya tiene 3 meses de vida


Pues si amig@s, hoy hace 3 meses me decidí a crear este blog, con muchas ideas e ilusiones y sobre todo con una meta, aprender mas y mas sobre el mundo de la fotografía. Solo han pasado 3 meses pero ya tenemos 5000 visitas lo cual es de agradecer y dado que realizo el blog solo sin ayuda de ningún tipo, creo que por ahora me conformo, pero soy ambicioso y quiero que el blog crezca.

Normalmente a final de año se sacan conclusiones y se analiza como ha ido el año, claro solo llevo 3 meses y aun es pronto para sacar conclusiones pero bueno, como acaba el año lo haré de todas maneras:

1.- El blog SI me esta ayudando en mi objetivo principal de aprender, pues me obliga a buscar y buscar información,noticias, experimentar con tutoriales,etc y ello me esta sirviendo para coger soltura, para entender mejor la fotografía e incluso para conocer gente del mundo ( algo que tengo que fomentar mucho mas aun… )

2.- Me quita mucho mas tiempo del que tenia previsto y por eso me he visto obligado a reducir el numero de actualizaciones pues ahora estoy estudiando y como ya he dicho estoy solo en este proyecto

3.- Tengo en mente un rediseño del blog mas la adquisición de una dirección web propia, pero creo que debido a la falta de tiempo esta parte del proyecto la tendré que posponer por ahora

4.- He incluido nuevas secciones como las entrevistas, o los retoque digitales pero quiero seguir mejorando en los contenidos y la temática y ahí es donde necesito ayudas y sugerencias

Por ahora estas son a grandes rasgos las primeras conclusiones que saco en estos 3 meses, que repito es muy poco tiempo como para tener una idea global. En el ámbito de mi propia fotografía, a nivel retoque digital si creo que hay bastante mejora, también creo que estoy mejorando a nivel de composición, mi vista poco a poco esta mas “educada” y creo que todo eso se refleja en mis fotos, el problema es que ahora no tengo tiempo para realizar apenas fotos y que me sigue faltando material ( dichosa luz.. ) a parte que el listón me lo he puesto muy alto de hecho siempre menciono que estoy a años luz de obtener imágenes como las que realmente quiero realizar… pero bueno.. tiempo siempre hay el problema a veces es encontrarlo o saber aprovecharlo por suerte no tengo prisa..

PD: la foto que he utilizado si la recordais la utilice para el segundo mes, solo que entonces tenia 2 llamas y ahora 3.. aprovecharé para realizar un tutorial de algo tan simple como tener una llama mas en una tarta  :P


Retoque digital 1, nueva seccion


Pues si, en la búsqueda de nuevos contenidos para el blog, he decidido dar cabida a otra gran afición que tengo, que actualmente también estoy aprendiendo por mi cuenta, autodidacta a tope, que no es mas que la edición de imágenes con programas de ordenador.

Por ahora todo lo hago con Photoshop, pero de vez en cuando voy mirando cositas de Gimp pues se que tiene bastantes seguidores.

Lo que no se muy bien es como plantear esta sección, es decir, no se si poner los pasos uno por uno o hacer como cuando enfrento la original vs la editada de fotos realizadas por mi. El caso es que ahora con muy poco tiempo, pues tengo clases por la mañana, el fp por las tardes, etc.. la verdad no tengo tiempo ni el clima acompaña para poder trabajar sobre mis propias imágenes, así que por ahora editaré todo lo que caiga en mis manos.

Vamos con la primera: ( la primera foto es la retocada y la segunda la original )

He decidido que en vez de realizar un paso por paso que seria demasiado largo, voy a explicar el flujo de trabajo realizado y a grandes rasgos los procesos utilizados. Lo primero fue analizar un poco la foto para entender de donde venia la luz y ver así que zonas se podía mirar de recuperar o incluso crear luz ( no todas son reales, como las de pared izquierda que las puse yo..). Para ello con diferentes herramientas de selección, escojo zonas y aplico una capa de ajuste CURVAS en cada una de esas zonas, casi todas en modo fusión LUMINOSIDAD para no afectar a los colores. Una vez tengo todas las zonas trabajadas, toca los retoques globales, niveles, saturación, etc.

Bien ya esta casi todo el trabajo hecho, ahora mejoro el enfoque con una preselección de bordes para solo definir estos y no crear ruido y aplico la mascara de enfoque.

Ya tengo iluminaciones, ajustes globales y el enfoque, lo ultimo que hago es la parte quizás mas creativa y menos real, aquí ya hay mas trabajo ( en total tenia como unas 30 capas ) la base es el empleo de técnicas de mapeo de zonas y HDR, ajustar un poco el equilibrio de colores, las sombras e iluminaciones y ya al final otra vez ajustes globales de color separando medios, sombras etc.


Hablemos sobre el Flujo de Trabajo


Primero imaginemos una situación, nos gusta la fotografía y hemos tenido un fin de semana intenso, 2 sesiones en exteriores mas unas fotos de una cena social mas unas fotos con nuestra mascota dando un paseo. En total muchas fotos! y seguramente queremos que todo sea de la mejor calidad pues tenemos ese defecto, que siempre queremos la perfección en nuestras tomas.

Bien aquí es donde entra en juego el conocido “flujo de trabajo” que no es mas que tener un orden concreto y con sentido de lo que tenemos que hacer y como hacerlo para maximizar los resultados empleando y usando nuestros recursos de la mejor manera posible.

Si tengo que gastar tiempo en que hago primero, como edito esta foto, como la otra, me aburro de mi mascota y dejo el álbum a medias para ir a por una de las 2 sesiones, pero luego hago lo mismo y me voy a la cena porque tenia alguna red social abierta y me las estaban reclamando, etc, si todo eso pasa o solo alguna de esas premisas ocurre, nos encontraremos con un problema grave, EL TIEMPO!

Tenemos que tener un sistema que nos ahorre trabajo y sobre todo tiempo, para ello hay que diseñar un flujo de trabajo, hoy nos centraremos en la parte de edición pero de cara a salir a tomar fotos también hay que tener un flujo correcto de trabajo.

Lo primero sera tener todo bien estructurado, cada trabajo por su lado, las sesiones en un disco duro a parte, lo personal en otro. Dar prioridad a lo que primero debamos entregar, normalmente el trabajo se cobra las fotos de los amigos no…

Hay que visionar las fotos y aquí si merece la pena gastar tiempo pues una preselección nos ahorrará mucho trabajo después, desecharemos las que no creamos buenas e iremos marcando las que mas juego nos puedan dar, podemos trabajar con automatismos, en mi caso un redimensionado automático para tamaño web, en otros caso crear una acción para un blanco y negro de calidad, etc.

No podemos pasar de un trabajo a otro sin acabar el primero, debemos ser meticulosos, debemos intentar tener las mínimas distracciones así que fuera redes sociales o otros focos de distracción.

De esta forma entraremos en ese flujo donde iremos en el mismo sentido de la corriente y sera mas fácil nadar, espero se entienda la metáfora…


Aprendiendo un metodo blanco y negro profesional de buenos resultados


Os dejo aquí un video-tutorial para pasar de una imagen a color a una en blanco y negro con un método sencillo, que da muy buenos resultados y que es muy configurable para terminar de personalizar los resultados, el video por parte de nuestros amigos de Dzoom no os lo podéis perder:


Derechear el histograma como dice Mellado


Mellado en su libro nos habla de un método para conseguir exposiciones correctas con la mayor información posible en el histograma, básicamente lo que conseguimos es derechear para tener un rango dinámico mas utilizable alejándonos de los extremos izquierdo y derecho del histograma pues es en la zona central donde mayor información tenemos.

El método es muy sencillo en la teoría pero para llevarlo a cabo sera necesario practicar bastante hasta llegar a obtener buenos resultados. Básicamente el método es el siguiente:

1.- Analizamos la imagen que queremos captar y buscamos el punto de mayor luminosidad, en ese momento accionamos la mitad del recorrido del disparador y el fotometro nos dará una medición. ( El modo de medición debe ser puntual )

2.- Seguramente el fotometro nos estará indicando que esta sobre expuesta es decir quemada, lo que debemos hacer es ajustar la exposición para que el fotometro nos de un “ok” es decir que este correctamente expuesta para esa zona donde hemos realizado la medición.

3.- Ahora lo que tenemos es la imagen con ajustes para una correcta exposición en la zona de altas luces, pues bien procedemos a reajustar para subir 2 pasos la exposición, ajustando la velocidad del obturador o la apertura, así conseguimos sobre-exponer la imagen 2 pasos partiendo de una medición correcta para el mayor punto de luz, el que habíamos medido al principio.

4.- Pues bien, bloqueamos ahora la exposición para poder realizar el reencuadre de la composición,etc pero sin perder los ajustes y realizamos la toma.

5.- Todo habrá salido bien si al ver el histograma observamos que la mayor parte de la información ( esas montañitas ;) ) están mas bien en la zona derecha del histograma, de ahí que se suelan utilizar lo de “derechear el histograma”.

Con todo eso lo que habremos conseguido sera aprovechar al máximo la zona derecha del histograma tal y como comenta Mellado en su libro al explicarnos esta técnica.


Otro video-tutorial avanzado sobre retoque, D&B


Esta vez vamos a ver la técnica Dodge and Burn, que junto con la que vimos de separación de frecuencias, son la base para cualquier retoque de “beauty” que son retoques en los que se busca la máxima belleza y perfección de detalles normalmente sobre model@s, llegando incluso a rozar la perfección, os dejo el video-tutorial:


Videotutorial retoque avanzado, separacion de frecuencias.


Os dejo con el mejor videotutorial que he visto hasta la fecha y encima en nuestro idioma sobre este interesante efecto, que no separa una imagen en 2 frecuencias y nos permite trabajar texturas y tonalidades en 2 capas, es una técnica ideal para realizar los denominados trabajos de “beauty” donde se busca una calidad extrema en el retoque.

Si hace unos días hablábamos del efecto “porcelana” este es justamente el contrario, el antagonista, pero solo por la dificultad y el tiempo que requiere porque en realidad busca lo mismo pero sin eliminar la textura de la piel.

[Vimeo 12317775]


Vamos a ver un poco el efecto porcelana


Dentro de los denominados trabajos de “Beauty” uno de los puntos que mas trabajo lleva a los editores es perfeccionar y de alguna manera uniformar la piel del modelo para que parezca lisa, sin imperfecciones.

Hay muchas tendencias y muchos tipos de acabado, desde trabajos complejos con edición en separación de frecuencia alta y baja, ha simples pulidos exagerados denominados a nivel coloquial efecto “porcelana” pues la piel pierde realidad y parece dicho material.

Veamos como se hace y el resultado con alguna cara famosa:

En esta foto a pesar del reducido tamaño de las imágenes que uso para el blog, podemos apreciar claramente la porosidad de la piel, algunas arrugas de expresión y otras imperfecciones que es lo que vamos a tratar de disimular, repito con un método muy muy rápido y sencillo pero no demasiado eficaz por la falta de realidad del resultado final.

1.- Mediante la herramienta mas cómoda, libre elección en este sentido, deberemos hacer una selección de la piel del rostro ( en este sentido selección por gama de colores para hacerla rápido suele funcionar ).

2.- Duplicamos la selección, con lo cual tendremos una nueva capa con la piel de la cara copiada pero no el resto de la imagen (ctrl + j).

3.- Seleccionando la nueva capa recién creada (solo la piel del rostro) nos vamos a filtros,ruido, polvo y rascaduras.

4.- Una vez en la ventana emergente de menú veremos que tenemos 2 deslizadores, el primero la cantidad de efecto y el segundo es un umbral que acepta mas o menos nivel de permisividad antes de “suavizar” determinadas zonas de la cara en este caso concreto.

5.- Subiendo ambos a nuestro gusto conseguiremos suavizar la piel de la modelo y dejarla tersa, sin imperfecciones y uniforme.

6.- Por ultimo podemos poner el modo de fusión de la capa en luminosidad por si hemos aplicado pincel en algunas zonas u otros ajustes que puedan llegar a afectar a los tonos.

Ahora ya tenemos la imagen realizada (en mi caso he realizado el trabajo en menos de 2 minutos, pero los “beauty” suelen llevar mas tiempo pues hay que dedicarles tiempo, sea con buenas técnicas o como con técnicas de principiantes como esta que hemos utilizado hoy).

Es aconsejable repasar con un pincel negro fino y baja opacidad y flujo en una mascara de capa, las zonas que hayan perdido enfoque y si resulten necesarias, como consejo os puedo decir que labios, ojos, fosas nasales, el contorno de la cara, etc, si la selección no ha sido minuciosa se verán afectados por la piel de porcelana, pues en la mascara de capa serán las zonas a tratar con un pincel negro para que el efecto no se perciba en dichas zonas.


Interesante efecto para imagen publicitaria con mucho juego


Este video tutorial nos muestra un interesante método para realizar un trabajo que bien podría ser útil en imagen publicitaria, pero lo mejor es que viéndolo y entendiendo el porque de cada paso, podemos luego hacer muchas variaciones según nuestras necesidades y nuestra imaginación, algo común en la edición con photoshop u otros editores, algo de imaginación con una buena base te puede dar alas…


Ahora que ya tenemos fotos, vamos a firmarlas!


Hoy en día una imagen en internet pierde todo tipo de control sobre la propiedad en el momento mismo en el que entra en la red. Una vez la foto esta colgada es cierto que es como tenerla en un mostrador donde puede llegar a mucha gente, lo cual puede ser sumamente interesante, pero si no se sabe bien el origen de poco servirá.

Para eso lo que hacen muchos ( entre los que me incluyo ) es poner una firma en la fotografía, hay muchos estilos de firma, desde simples marcas de agua ( como una firma normal pero superpuesta o con opacidad baja para que se camufle con la propia imagen ) hasta firmas en marcos o encima de la propia imagen donde no moleste.

Debemos pensar bien que poner en la firma, desde un nombre, un pseudonimo, la dirección de alguna pagina que nos interese, etc.

El sistema de creación es muy sencillo:

1.- En photoshop abrimos un documento sin color de 1000×1000 por poner un ejemplo con 16 bits.

2.- Crearemos el texto que queramos como firma.

3.- Podemos añadir un segundo texto ( como en mi caso que tengo pseudonimo y la palabra “fotografía” ).

4.- También podemos añadir todo tipo de imágenes, o efectos sobre el texto, pero es algo que no recomiendo pues lo que menos nos interesa es conseguir una firma tan llamativa que desvie la atención de la imagen.

5.- Una vez realizados todos los cambios que creamos necesarios, iremos al menú “edición” y optaremos por la opción “definir valor de pincel”.

6.- Ahora solo nos queda poner un nombre al pincel , como por ejemplo firma.

7.- Bien ahora tenemos un pincel con nuestra propia firma, ahora abrimos el documento que queremos firmar, seleccionamos el pincel que hemos creado “firma” y simplemente seleccionamos el emplazamiento donde deseamos firmar la foto.

8.- Podemos jugar con la opacidad del pincel o con los modos de pincel para que la firma sea mas o menos visible, mas fácil de eliminar o menos.

Os dejo un par de ejemplos con la firma:


Corregir el horizonte en una foto


Primera imagen con el horizonte claramente caído, normalmente por falta de observación a la hora de realizar la captura, por suerte en la mayoría de casos un error de fácil arreglo,veamos como.

Y aquí la foto ya enderezada, con el horizonte paralelo a la base de la fotografía. El método es muy sencillo, contamos en photoshop con una herramienta llamada regla ( es una de las opciones que tenemos en la herramienta cuentagotas ), pues bien con esta herramienta trazamos una linea siguiendo el horizonte en este ejemplo muy claro por el contraste entre el cielo y el mar. Una vez realizado el trazado, se nos mostrara una opción en el panel de herramientas denominada “Enderezar”, no hace falta que diga mas no?


Corregir la apertura de diafragma con F-stop en Photoshop


Muchas veces al realizar una imagen con nuestra cámara, por determinados motivos la imagen tomada sale oscura o demasiado luminosa, bien podemos jugar con las capas y modos de fusión para conseguir reparar el problema de forma cercana a como lo hacen los saltos de apertura de diafragma de las cámaras.

Vamos a verlo con un ejemplo:

Aquí tenemos la imagen original, pues bien vamos a trabajar la imagen para ganar una apertura:

1.- duplicamos la capa ( ctrl+ j )

2.- cambiamos el modo fusión de la capa duplicada a MULTIPLICAR y su opacidad a 38

Y aquí tenemos la imagen, mas sencillo imposible:

Y ahora haremos lo mismo para perder una apertura aplicando el mismo sistema, pero el modo de fusión de la capa esta vez sera TRAMA:

Ni que decir tiene que podemos duplicar tantas veces como queramos la capa e iremos obteniendo saltos en la apertura y que también podemos añadir mascaras de capa por si queremos conseguir sobre-exponer zonas pero sin embargo mantener la luminosidad original en algunas zonas.

Aqui una imagen para que se note bien el cambio con 4 pasos realizados:


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